Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Для чего нужен заполняющий свет ? Для того чтобы заполнить собой теневые участки объекта съемки, подсветить его. Если мы снимаем объект в студии, то естественная подсветка отсутствует. Главный источник света, который создает так называемый рисующий свет, освещает только одну сторону объекта. Все остальные его участки остаются в темноте. Это приводит к высокому контрасту, то есть резкой разнице яркостей объекта съемки. А это, в свою очередь, приводит к потере деталей как в тенях, так и в светах. Для того чтобы уйти от всего этого, используется заполняющий свет. Заполняющий свет придает объекту пластичность, мягкость, он подсвечивает теневые участки объекта.

То, как работает заполняющий свет, мы можем постоянно наблюдать в нашей повседневной жизни. Это нам кажется естественным, и мы совершенно не придаем этому значения. Например, рассматривая на улице ствол толстого дерева, мы видим не только освещенную солнцем одну его сторону, но и те участки, которые находятся в тени, различаем фактуру коры, её цвет. В природе подсветка теней происходит за счет света, который рассеян слоем воздуха и отражен от окружающих объектов - асфальта, стен домов и пр. В помещениях естественный свет дополняется светом, отраженным от светлых поверхностей - стены, потолок.

Заполняющий свет - это свет рассеянный, максимально мягкий. Прибор, его излучающий, может освещать снимаемый объект так называемой «открытой лампой». В этом случае световой поток, идущий от прибора, направляется непосредственно на объект. При «открытой лампе» на прибор нужно установить софт-фильтр или специальный рассеиватель. Существует и еще один вид заполняющего света - отраженный. При этом поток света направляется не на объект, а на какую либо поверхность, и, отраженный уже от неё, попадает на объект и подсвечивает его теневые участки. И в этом случае тоже сохраняется принцип рассеянного потока света.

Прибор заполняющего света обычно устанавливается недалеко от камеры, с той же стороны, что и прибор рисующего света. Если же вы прибор заполняющего света поставите так, что световой поток, исходящий из него, станет встречным по отношению к рисующему потоку, на объекте съемки появятся двойные тени, что очень испортит ваш снимок.

Заполняющий свет не должен замечаться зрителем. Нельзя делать так, чтобы он давал свои собственные тени, отличные от теней главного, рисующего света. Но иногда не удается достичь этого и тени от заполняющего света становятся очень активными. Такое случается, например, если в студии тесно, и фон стоит близко от объекта съемки. В этом случае нужно применить некоторую хитрость и так построить кадр по композиции, чтобы зритель не увидел ваших огрехов.

Качество подсветки теней - это не только техническая сторона фотографии, это и стремление найти наиболее яркий, интересный световой рисунок. От силы заполняющего потока света в основном и зависит характер освещения объекта, и, естественно, сам полученный результат - сам снимок, степень его эстетического воздействия на зрителя. Например, «дневной» вариант освещения объекта легко превратить в «ночной», всего лишь изменением интенсивности заполняющего света, оставляя при этом неизменным направление и интенсивность рисующего света. Возможен и обратный процесс. Таким образом, мы пришли к выводу, что заполняющий свет - это один из инструментов, позволяющий влиять на контрастность изображения объекта. В идеале нужно стремиться к тому, чтобы зритель воспринимал на снимке один источник света, а не несколько.

На натуре заполняющий свет тоже используется для подсветки теневых участков объекта. Прямой и яркий свет солнца делает объект чрезмерно контрастным, теневые участки в этом случае практически не прорабатываются. Тут можно прибегнуть к дополнительной подсветке. В качестве подсветки можно применить отражатели, как профессиональные, с различными коэффициентами отражения, так и простые листы бумаги или даже газету. Тут всё зависит от конкретных условий: интенсивности света, крупности плана и пр. Важно знать, что используя солнечный свет как заполняющий, вы сохраняете качественные характеристики освещения, в том числе и цветовую температуру.

Как источник заполняющего света на натуре можно применять и искусственные источники света. Для этих целей в основном используют вспышку, причем как встроенную, так и выносную. Но нужно помнить, что при любой ситуации искусственный свет, в том числе и на улице, нужно рассеять, добиться того, чтобы световой поток был мягким. Чаще всего при натурной съемке подсветка применяется при контровом освещении. Если в этом случае объект съемки дополнительно не подсветить, на вашем снимке он превратиться в чёрный силуэт.

Если вы снимете днём в интерьерах с большими и открытыми окнами, то не нужно забывать, что в этом случае тоже неизбежен высокий контраст, то есть весьма ощутимая разница между теми частями объекта, которые находятся в тени, и теми, которые на свету. Для того чтобы снизить резкость этих переходов от света к тени, можно воспользоваться легкой дополнительной подсветкой. В таких случаях обычно используют отраженный свет. В качестве отражателей хорошо использовать стены и потолок. Но тут может притаиться опасность. Нужно обратить внимание на то, в какой цвет окрашены эти поверхности. Если стены и потолок имеют насыщенный цвет, то на объектах съемки могут появиться нежелательные цветные блики, рефлексы, которые исказят цвет вашего объекта. В этом случае удобнее всего применить вспышку с рассеивателем, например с софт-боксом.

Некоторые фотографы при съемке портретов для подсветки используют золотые зонты. Световой поток от осветительного прибора направлен на зонт, и отраженным от зонта падает на модель. В этом случае изменяется цветность светового потока. Если съемка производится на натуре, то на снимке получается высокий цветовой контраст. Зачем это нужно? Тут стоит обратиться к теории живописи.

Глаз человека, наблюдающего за цвето- и светораспределениями при натурном освещении, замечает, что те места объекта, на которые падает прямой солнечный свет, кажутся холодными. А те, которые в тени - намного теплее. Этим и пользуются уже несколько веков многие живописцы. Например, Ван Гог всегда в спектр солнечного диска добавлял краску холодного цвета, чем добивался на своих полотнах слепящего эффекта солнца.

Можно привести в пример и Рембрандта, в живописи которого теням уделено значительное внимание. На его живописных портретах тени всегда глубокие, их решения сложны по колориту, но, тем не менее, этот колорит не выходит за рамки золотисто-коричневых тонов. Эти традиции живописи отчасти перешли и в фотографию. Именно для этого и используются золотые зонты. Но, тем не менее, фильтрованный световой поток, исходящий от прибора заполняющего света, нужно применять умеренно. Чрезмерно желтый цвет лица может показаться зрителю болезненным, а это никак не украсит ваш снимок.

Мы уже говорили о цветовом контрасте. Чем теплее на снимке кажется теневая часть объекта, тем более холодными ощущаются светлые его участки. Это может привести к нарушению цветовой гармони на вашей фотографии. Но и тут возможны исключения из правил. Посмотрите на зимние пейзажи кого-нибудь из классиков живописи. Например, «Март» Исаака Левитана. В этой картине замечательного российского живописца тени на снегу имеют цвет от бледно-синего до фиолетово-черного. Стало быть, поток заполняющего света может иметь любой цвет. Лишь бы это соответствовало поставленной задаче.

Анри Матисс. «Семья художника». 1911г.

Давайте рассмотрим картину Анри Матисса «Семья художника». На первый взгляд на ней не видно света, его как бы не существует. Всё пространство, изображенное на картине, заполнено некими декоративными элементами, да и сами люди выглядят не более чем пятнами, которые нужны художнику для построения гармони в сочетании цветового контраста и ритма. Люди на этом полотне лишь формально люди. Это самодостаточные персонажи, каждый из которых погружен в себя, взгляды этих людей не пересекаются. Тут всё подчинено цветовым контрастам - глубина пространства и освещения, сюжет, объемы. Матисс как бы освещает пространство картины заполняющим, рассеянным, ровным светом, который идет со стороны зрителя. Этот свет все элементы картины выделяет в одинаковой степени, внимание не акцентируется ни на чём. Если бы перед нами была не картина художника, а фотография, то это можно было бы назвать заполняющим светом, который одновременно является и рисующим. Свет, который равномерно заполняет всё пространство изображения.

Контровым мы называем такое положение света, когда источник расположен за объектом съемки. Источник не обязательно должен находиться ровно за спиной модели, он может быть чуть сверху или сбоку, но он всегда сзади. Наверняка, вы хоть раз вы слышали от непрошеных советчиков категоричное: «Против света не снимать!». И в этом есть доля правды: при таком освещении очень легко получить непонятную тень в кадре вместо хорошего портрета. Здесь мы попробуем развеять миф и выяснить, как использовать контровой свет для получения прекрасных фотографий.

Съемка в контровом свете возможна, если уметь правильно этим светом распоряжаться. Самый простой способ – использовать вспышку, для того, чтобы лицо снимаемого (если мы, например, создаем портрет в контровом свете) по яркости не уступало фону. Если модель располагается близко к камере, то старайтесь следить за тем, чтобы вспышка не пересветила лицо. Для этого можно ввести отрицательную коррекцию вспышки, уменьшить мощность импульса. Или прикрыть вспышку рассеивателем: можно самодельным – простым листом белой бумаги или салфеткой. Свет на лице станет мягким, и у вас будет шанс избежать не только пересвета, но и неприятных бликов на коже.

Как снимать в контровом свете, когда нет под рукой вспышки, или вспышка бесполезна (если, например, снимаете пейзаж), но все равно хочется получить достойное изображение? Попробуйте правильно настроить камеру. Для съемки в контровом свете имеет смысл выбрать точечный режим экспозамера – камера в этом случае будет замерять количество света по главному объекту съемки, на который попадает точка замера. Попробуйте применить положительную экспокоррекцию – величину ее можно подобрать опытным путем: может быть, хватит ½ ступени, а может быть, придется выставлять 2 или 3. Так вы сможете проработать детали, попавшие в тень. Нужно помнить, однако, что придется пожертвовать яркостью фона: фон будет пересвеченным, объекты на нем будет плохо видно (или не видно вообще), но это при фотографировании в контровом свете это выглядит совершенно естественно.

Если источник света попадает в кадр, то на снимке могут появиться блики – часто они смотрятся эффектно, но могут стать помехой в изображении.

Если же мы хотим получить красивый силуэт, и детали переднего плана нам не важны, то можно обойтись без точечного режима замера и экспокоррекции. Фон будет хорошо виден, а главный объект съемки – сильно затенен. Чтобы такой снимок получился удачным, нужно внимательно следить за выразительностью силуэта. Например, если снимаете лицо, то лучше располагать его в профиль. Если в кадре несколько человек, старайтесь располагать их так, чтобы силуэты не сливались, не пересекались между собой, были выразительными и четкими.

Очень эффектно смотрится съемка прозрачных или полупрозрачных предметов в контровом свете – можно получить очень приятный свет в кадре, с красивыми очертаниями снимаемого предмета.

WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 12 человек(а).

Свет - это источник энергии во вселенной и ключевой элемент многих религий. Свет - это еще и важнейший помощник фотографа. Само слово "фотография" имеет греческое происхождение и буквально означает "светописание". Фотографы научились использовать свет во всех его проявлениях, от бликов солнца на воде до теней, отбрасываемых горящей свечой.

Шаги

Контровое освещение

1. Познакомьтесь с контровым освещением. Контровое освещение - это такой тип освещения, при котором источник света находится за объектом съемки. И как большинство других явлений в фотографии, сам по себе контровый свет ни хорош, ни плох.

   • Контровое освещение можно использовать для достижения определенного эффекта. Однако, если осветить таким образом предмет случайно, чаще всего фотография выйдет не очень удачной.
   • Чтобы потренироваться в применении контрового освещения, на закате попробуйте сфотографировать, как солнце над деревьями заходит за горизонт. Вы увидите, что закат оставит от деревьев лишь контуры. В этом случае контровое освещение вам на руку, поскольку так оно является частью художественного приема.

2. Помните, что для создания контрового освещения источник света не обязательно должен быть ярким. Например, если снять предмет на фоне яркого неба, этот предмет окажется в контровом освещении, даже если солнце будет за облаками.

   • Существует две сложности, связанные с работой с контровым светом. Экспонометр вашей камеры оценивает условия съемки, а процессор подбирает под эти условия подходящие значения диафрагмы и выдержки.
   • Однако в таком принципе работы есть существенный недостаток.
   • Камера не умеет читать ваши мысли, и поэтому она не знает, какую именно фотографию вы хотите получить. Чаще всего это не проблема, однако при контровом свете всегда есть несколько вариантов съемки объекта, и фотоаппарат не понимает, какого из возможных эффектов вы хотите добиться.
   • Если вы хотите, чтобы на фотографии были видны лишь темные силуэты на ярком фоне, используйте матричный экспозамер, поскольку он учтет весь доступный свет и соответствующим образом настроит диафрагму и выдержку.
   • Если вы хотите сфотографировать слабо освещенный объект на ярком фоне, фотоаппарат может решить, что объект освещен гораздо больше, чем на самом деле.
   • Причина заключается в том, что камера подумает, что ваш объект - это не элемент общей картины, а единственное, что есть в кадре, поэтому объект будет недостаточно экспонирован, в результате чего на снимке он будет больше напоминать силуэт.
   • Для того, чтобы избежать такого эффекта, необходимо использовать заполняющую вспышку. Такая вспышка осветит ваш объект, не забив при этом своим светом фон. Теперь перейдем к следующему типу освещения.

64019 Совершенствуем знания 4

В этом уроке вы узнаете: Роль света. Цветовые характеристики света. Правило обратных квадратов. Естественный и искусственный свет. Свет от разных источников

Свет — это еще одно средство создания изображения, пожалуй, одно из самых капризных. Когда мы говорим о свете в фотографии, то вспоминаем как минимум то, что само название "фотография" переводится с древнегреческого как "светопись". Однако говоря о роли света в фотографии, нужно помнить, что он выполняет здесь две прикладные функции.

Первая из них заключается в получении фотографического изображения необходимого качества, с хорошей проработкой деталей в тенях и светах, что обеспечивается правильной экспозицией при съемке и грамотно проведенным негативным процессом. Отдавая должное технической стороне вопроса, без чего невозможно получить более или менее приемлемый фотоснимок, нельзя относиться к свету в фотографии только как к фактору, определяющему экспозицию.

У него есть вторая, более сложная функция, которая носит творческий характер, и поэтому, в отличие от экспонирования и обработки негативов, не может быть поручена автомату. Свет является одним из основных и наиболее ярких изобразительных средств фотографии. Это своего рода и палитра, и кисть фотографа, с помощью которых мы добиваемся необходимого выразительного эффекта, определяющие художественные достоинства того или иного снимка.

Основная цветная характеристика света — его спектральный состав и цветовая температура. Цветовая температура разных источников света сильно отличается, поэтому, снимая на пленку или цифровую камеру, помните о возможности корректировать цвета.

Измерение цветовой температуры источника cвeтa основано на соотношении количества холодного синего цвета и тёплого красного цвета. Единица измерения цветовой температуры °К (градус Кельвина). Источник свeтa с более высокой температурой имеет больше голубого оттенка в своём составе. И наоборот, чем больше красной составляющей спектра в источнике cветa, тем ниже цветовая температура. Ниже приведена таблица цветовых температур, в которой указаны значения цветовой температуры согласно источникам освещения:

Не секрет, что основа успеха фотографии состоит именно в освещении - без света вообще невозможно сделать снимок. Кто не хочет получить яркие, сочные снимки как на обложке глянцевого журнала? Освещение очень значимо как для портрета, так и для натюрморта, а также и для других видов съемки. Первое требование - света должно быть достаточно. Длительные выдержки приводят к смазанному изображению, повышению светочувствительности и к появлению «шумов» на изображении. Когда света достаточно, снимок получается сочным, ярким, насыщенным с хорошо различимыми деталями. Поэтому очень важно обеспечить достаточный свет. Вторая, более сложная задача - сделать световой рисунок выразительным, акцентировать внимание зрителя на главном. Красивый необычный свет становится неотъемлемой частью снимка, частью композиции. А для экспериментов и получения интересных снимков совершенно не обязательно использовать дорогое студийное оборудование.

Проанализировав список слагаемых хорошей фотографии, мы подходим к важному выводу. Для того, чтобы фотография получилась, чтобы изображение на снимке было близко к нашим зрительным ощущениям, недостаточно одной эмоциональной составляющей, даже если она дополнена хорошим композиционным решением снимка. В светописи одно из самых главных слагаемых - это свет и его характеристики. А значит - сложно недооценить умение фотографа правильно видеть, оценивать и виртуозно использовать имеющееся освещение (или создавать искусственное). Важно следить и за техническими характеристиками света. Поэтому, рассматривая тему света и освещения, есть смысл все световые характеристики разделить на три независимые группы. Это цветовые, количественные и качественные характеристики света. Рассмотрим их.

Цветовые характеристики света

Цветовые характеристики света - это соотношение количества разных лучей света в спектре источника, освещающего наш объект съёмки. Очевидно, что источники света, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, имеют заметно отличающиеся друг от друга характеристики. И это легко увидеть, если расположить несколько разных источников света рядом друг с другом. К примеру, лампа накаливания по сравнению с дневным освещением окажется откровенно желтой, а "экономные" (люминесцентные) лампы "дневного" и "теплого" света, установленные в один светильник, воспринимаются как сине-голубые и желто-розовые. Хотя, если объект съёмки освещается только одним источником света, наши глаза отлично адаптируются к его цветовым характеристикам. Такая особенность нашего зрения позволяет точно определять цвета окружающих предметов практически при любом освещении.

Баланс белого, как и зачем . К сожалению, матрица цифрового аппарата сама по себе так легко приспосабливаться не умеет. А значит - её цветовосприятие нуждается в настройке при помощи меню "баланса белого". Собственно "баланс белого" - это и есть передача матрицей света, состоящего из разного количества лучей синей, зеленой и красной областей спектра видимого света. А настройка баланса белого - это изменение чувствительности матрицы к лучам красного, синего и зеленого цвета в соответствии с особенностями освещения. К примеру, в спектре дневного ("белого") света количество синих, зеленых и красных лучей примерно одинаково. В этом случае, если чувствительность матрицы к синим, зеленым и красным лучам света будет также одинакова, то цветопередача на фотографии будет вполне естественной. Зеленая трава будет передана зеленой, синее небо останется синим, а нейтрально окрашенные предметы не получат нежелательного цветного оттенка. Именно это мы, в общем случае, и понимаем под "естественной цветопередачей".

Состав света ламп накаливания отличается от белого света из-за преобладания в спектре желто-красных лучей и недостаточного количества синих. И, если оставить "дневной" баланс белого при переходе от уличной дневной съёмки к сюжетам, освещаемым лампами накаливания, то картинка будет иметь грубый желтовато-оранжевый оттенок, а синие и фиолетовые цвета практически исчезнут со снимка. Вернуться к нормальной цветопередаче можно, переключив баланс белого на аппарате в положение "лампы накаливания". В этом случае чувствительность матрицы к красно-желтым лучам будет значительно снижена (поскольку их количество в спектре и так избыточно), а чувствительность к лучам синей части спектра, наоборот, заметно увеличена (так как последние лампой накаливания излучаются в очень малом количестве). В итоге нейтрально окрашенные предметы избавятся от нежелательной оранжевой окраски, а цветопередача предметов остальных цветов максимально приблизится к нашему восприятию.

Автоматический баланс белого . В современных аппаратах предусмотрен и вариант настройки баланса белого в полностью автоматическом режиме, без необходимости вмешательства со стороны фотографа. Пользоваться автобалансом, как и любой другой автоматикой, очень удобно, оперативно и приятно. Однако, к сожалению, режим автобаланса белого не всегда адекватен. Ведь электронная "начинка" даже самого современного фотоаппарата не идёт ни в какое сравнение с нашими мозгом и объёмом жизненного опыта. Существует достаточно ситуаций, когда в режиме автобаланса передача цветов на снимке искажается. В этих случаях цветопередача получается весьма далёкой не только от естественной или желаемой, но даже может выходить за рамки приемлемости. К примеру - тропинка через зелёный луг, занимающий на снимке основную площадь, почему-то приобретает пурпурноватый оттенок, а зелень при этом становится сероватой и пожухшей. Вывод напрашивается сам собой - от услуг автоматики в таких случаях придётся отказываться.

Пользовательский баланс белого . Более "профессиональным" считается режим пользовательской настройки баланса белого по эталону нейтральной окраски (белому листу или серой карте). Этот вариант позволяет в некоторых случаях добиться практически идеальной цветопередачи, но требует гораздо больших трудозатрат и не всегда применим. Впрочем, излишне сильно углубляться в подробности настройки баланса белого мы сейчас не будем. Во-первых, вы уже знаете главный принцип - при настройке баланса белого мы компенсируем повышенной чувствительностью матрицы к синим, например, лучам недостаток их в спектре источника света. И наоборот - излишнее количество, например, жёлтых лучей в спектре источника света не приведет к жёлтому оттенку на фотографии, если матрица к ним будет менее чувствительна. Во-вторых, вполне достоин внимательного прочтения раздел инструкции вашего фотоаппарата, посвященный этой теме. Ну а в-третьих - обсуждению всех нюансов, связанных с передачей цвета и балансом белого (в нашей фотошколе этому посвящено отдельное занятие), достойна отдельная большая статья, которая со временем обязательно будет написана. В любом случае важно понимать, что неоправданно искаженная цветопередача может вызвать у зрителя подсознательное ощущение какой-то неправильности. Которое, в свою очередь, трансформируется в ощущение неправдивости и неприятия ко всему, что изображено на фотографии. А значит - такой зритель уже не сможет (или не захочет) принимать ваши мысли и ощущения, высказанные фотографией, близко к сердцу.

Количество света

Вторая группа технических вопросов, связанных со светом - это его количество. Наше зрение и в этом вопросе решает всё практически незаметно для нас в полностью интуитивно-автоматическом режиме. Мы находим среди окружающих предметов наиболее темные (считаем их "чёрными") и наиболее светлые (называем их для себя "белыми"). Все остальные предметы мы сравниваем по тону с белым и черным. Вроде всё, казалось, просто. Но камера таким путем пойти не может. Поскольку её "сердце" - светочувствительная матрица - не может определять тон объекта съёмки. Она лишь выдает соответствие между количеством попавшего на неё света и уровнем выходного сигнала. И то - лишь в узких рамках так называемого "линейного диапазона" чувствительности матрицы. Поэтому-то при определении количества света, попадающего на матрицу, мы вынуждены пользоваться помощью точного прибора - экспонометра. Экспонометр в автоматическом режиме определяет количество света, отраженного объектом съёмки, и предлагает (или даже сам устанавливает) соответствующее сочетание выдержки и диафрагмы (а иногда - и чувствительности матрицы). Сразу заметим, что даже самый зоркий и чувствительный глаз не в состоянии точно определить количество света и соответствующие ему пару выдержка-диафрагма.

Поэтому "самурайскими" методами, без помощи экспонометра, обойтись при съёмке на "цифру" будет очень сложно. И ещё надо сказать, что экспонометр и связанная с ним экспозиционная автоматика в большинстве случаев отрабатывают своё назначение вполне достойно, не оставляя нам необходимости явно вмешиваться в процесс определения количества света. За исключением, может быть, самых сложных в плане света сюжетов, характеризующихся очень большим диапазоном яркостей.

"Сложные" сюжеты и экспонометр . Дело в том, что диапазон яркостей, который может "переварить" обычная матрица цифрового аппарата - достаточно невелик. И когда яркость самых светлых деталей нашего объекта съёмки значительно отличается не только от теней, но и от объектовсредней (как нам кажется) яркости, начинаются проблемы. И в этом случае нам нужно определиться с тем, какие именно из увиденных нами объектов нам наиболее важны для кадра, определить экспозицию для наиболее корректной передачи их тонального диапазона. И, понятно, смириться с тем, что более светлые и более темные объекты передадутся не так, как мы их воспринимаем нашим зрением, а в виде выбеленных или утонувших в тени. А поскольку белые и черные "дырки" (то есть области с неоправданно потерянными деталями) на фотографии смотрятся крайне неприятно и неопрятно, есть смысл обращать на это внимание при компоновке снимка. При этом лишний раз заметим, что "Великий и могучий Фотошоп", равно как и другие программы для последующей обработки фотоснимков, могут лишь улучшить восприятие картинки, адаптировав её для более лёгкого и удобного восприятия. Особенно когда речь идёт о печати фотографий на фотобумаге, которая воспроизводит гораздо более узкий диапазон яркостей. Ну а если в процессе съёмки детали потеряны из-за пересвета или недосвета, то ни одна (даже самая сложная и могучая) программа обработки, ни шаманские танцы с бубнами уже никогда не смогут вернуть их на снимок.

Направление падения света

Третья группа из набора параметров освещения - это его качественные характеристики. Свет не просто освещает нужный нам объект съёмки, чтобы мы смогли увидеть и запечатлеть его цветовые и тональные характеристики. Освещая выбранный нами в качестве объекта съёмки предмет, источник света создает на его поверхности участки с разным уровнем яркости - яркие ("света"), средней тональности ("полутени") и минимальной яркости ("тени"). И это очень важно. Ведь из одних светов создать картинку достаточно сложно, а из одних теней - и вовсе невозможно. Контраст (разница) между светами и тенями создёт ощущение яркости. Сами тени и света дают нам возможно однозначно судить о форме и объёме объектов, из которых складывается сюжет нашего снимка. А маленькие тени, "отрисовывающие" каждую, даже самую незначительную неровность поверхности нашего объекта съёмки, демонстрируют нам его фактуру. Но всё это происходит тогда, когда свет правильно падает на наш объект.

Наиболее часто в фотографии используется свет передне-верхне-бокового направления. То есть источник света освещает объект съёмки со стороны фотографа, находясь при этом выше фотографа и правее (левее) относительно направления съёмки. В этом случае изображение будет состоять не только из светов, но и небольшого количества теней. Передне-верхне-боковое освещение - это стандартный и, даже можно сказать, беспроигрышный вариант освещения для съёмки большинства сюжетов. Остальные варианты освещения (в первую очередь свет из задней полусферы и нижний свет) применяются гораздо реже, и только тогда, когда в таком варианте освещения есть осознанная необходимость.

Фронтальный свет . Он же — прямой, лобовой. Помните, как выглядят снимки со встроенной вспышкой, которая дает именно фронтальный свет? Он падает на модель строго спереди, лишая лицо рельефа, делая его плоским, съедая всю фактуру. Иногда людям нравятся портреты, сделанные с таким светом, так как несмотря на потерю деталей лица, исчезают прыщи и морщины, однако редко когда такой результат действительно профессионально выглядит.

Боковой свет . Как следует из названия, источник света стоит сбоку. Текстура при этом прорисовывается очень хорошо. Жесткий боковой свет с одной стороны способен полностью провалить в черноту неосвещенную сторону, поэтому лучше всего, если такой тип света поддерживается заполняющим светом. Хотя, конечно, многое зависит от задумки автора.

Передне-боковой свет . Золотая середина. Такой свет подчеркивает контуры щек и скул, форму губ и носа модели, передает объем, и при этом не проваливает в темноту половину лица, так как все-таки находится не сбоку.
Если источник такого света еще и мягкий, то он вполне может оказаться единственным и самодостаточным источником освещения в портрете.

Верхний свет . Мы о нем уже говорили, когда рассматривали пример жесткого света на полуденном солнце. Проваленные глазницы, черная тень под носом и подбородком. Пейзаж при верхнем свете тоже смотрится довольно скучно. Однако если источник верхнего света крупный и находится прямо над головой модели, можно получить интересный результат.

Нижний свет . Нижний свет гарантированно делает из человека страшилку по той простой причине, что тень от носа падает не привычно вниз, а уходит наверх. Тень от щек тоже уходит наверх, скрадывая глазницы.

В результате мы получаем лицо, похожее на череп. Кстати, нижний свет — единственный тип света, практически не встречающийся в природе.

Контровой свет . Источник света находится прямо напротив камеры или немного сбоку — в таком случае он называется задне-боковым.Такой свет красиво подчеркивает контур лица или фигуры. А когда источник контрового света один-единственный, мы получаем силуэт. Кстати, контровой свет может быть направлен не только на модель, но и на фон за моделью, тогда он станет мягким и ровным.

Контражур . Разновидность контрового света с условием, что источник света располагается прямо за объектом. Контуры объекта при этом загораются, создается эффект свечения. Очень красиво в таком свете смотрится что-то прозрачное и легкое: фата невесты, волосы...

Жесткость света

Кроме направления света важно не забыть и о второй качественной характеристике - жесткости (или мягкости) света. Жесткий свет создается источником света небольших размеров в сравнении с расстоянием до него (пример - свет солнца при чистом небосводе). При этом получается достаточно яркое и контрастное освещение - яркие света, глубокие и чётко очерченные тени.

Жёсткое освещение очень хорошо выявляет все особенности поверхности объекта съёмки - форму и фактуру. Особенно это заметно, когда свет имеет "скользящее" направление относительно поверхности объекта съёмки.

Мягкий свет - это свет от относительно большого по размерам (в сравнении с расстоянием до него) источника света. Пример такого освещения - пасмурная погода, где источник света - это затянутое облаками небо. В противоположность жесткому, мягкий свет создает гораздо менее контрастное освещение, ведь изображение при этом состоит в основном из более светлых и более темных полутеней. Яркие света и глубокие тени на снимке, сделанном при мягком освещении, либо присутствуют в совсем незначительных количествах, либо - вообще отсутствуют. Мягкий свет гораздо хуже, чем жесткий, прорабатывает фактуру поверхности объектов съёмки, зато акцентирует внимание на их цветовых особенностях. Самые "цветные" снимки - это фотографии, сделанные именно при мягком освещении.

Жесткий свет в ясную погоду	Мягкий свет в пасмурную погоду

Свет в естественных условиях

Все то, о чем мы сейчас говорили, вполне можно использовать даже в тех случаях, когда вы работаете не в студии и не пользуетесь вспышкой. На улице тип освещения напрямую зависит от положения солнца. Чем ближе к полудню, тем больше свет похож на верхний. Но, кстати, не зимой. Зимой солнце висит низко и даже в полдень дает косой свет.

Контровой солнечный свет . Очень красиво выглядят снимки, сделанные на закате или рассвете. Низкое солнце дает длинные тени, а фотография приобретает приятный теплый оттенок. Будет этот естественный свет фронтальным, боковым, переднебоковым или контровым, решать вам. Все зависит от того, как вы повернете модель относительно солнца и какое положение займете сами.

Но поскольку слишком глубокие тени все же требуют проработки, вам понадобится заполняющий свет. Как правило, он в таких случаях отраженный. Вы можете получить его, используя специальный лайт-диск для подсветки теней, либо же воспользовавшись любой светлой поверхностью, оказавшейся под рукой. Например, белая футболка или светлая стена отлично отражают свет под разными углами и дают мягкое заполняющее освещение. Темные поверхности, наоборот, поглощают свет, так что если хотите сделать тени поглубже, можете найти черную стену и поставить модель рядом с ней.

Если же вы снимаете в пасмурную погоду, свет будет проще и скучнее — мягкое и равномерное освещение модели и фона со всех сторон, без глубоких теней и провалов. С одной стороны, это хорошо, с другой — ни о каком акцентировании светом и прорисовке объема не идет и речи.

Снимая дома, вы тоже можете получить интересные сюжеты — достаточно подойти к окну. Окно работает как большой источник мягкого света, который очень красиво ложится на объект. Кстати, если поставить модель или объект между окном и светлой занавеской, то занавеска даст легкий заполняющий свет.

Освещение от ламп накаливания обычно смотрится довольно скучно. Люстра, висящая на потолке, дает верхний жесткий свет, да и с настольными лампами манипуляции тоже довольно ограничены, так как свет от них будет жестким (поскольку они маленькие) и тусклым. Для получения качественной картинки в таком случае лучше воспользоваться вспышкой.

Источники света в фотографии условно могут выполнять следующие роли.

Рисующий свет . Источник рисующего света должен быть всегда один. Теоретически это основной свет в композиции. Это направленный свет, который выявляет форму и детали предмета, этот свет может быть жестким или мягким. Лампы нужно использовать либо различной мощности, либо удалять их на разное расстояние от объекта. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, и вы получите заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно не ближе полутора двух метров от объекта, но и не слишком далеко. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, который проходит через окно, дверь и т.д. Рисующий свет создает теневой контур. При освещении поверхности источником света со стороны камеры, на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются теневые участки, создающие контур.

Заполняющий свет должен равномерно освещать объект, создать такой уровень освещенности, чтобы хорошо проработались детали, и не было видимых теней. Тени он делает более светлыми. Заполняющий свет должен быть мягким - например, источник можно направить в светлый потолок.

Моделирующий свет играет роль дополнительного заполняющего света. Он подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет образуется маленькими источниками мягкого света. Позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки.

Контровой свет (встречное освещение) . Световой источник располагается за объектом съемки. Создается световой контур, а также используется для выявления воздушной дымки, освещения фактур, создания "игры света" на прозрачных предметах. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире образуется полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем больше световая полоса сужается.

Фоновый свет освещает фон. Используется мягкий и рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном. Чтобы получить объект идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается меньше, чем объект съемки.

Световой акцент - узкий направленный луч жесткого или мягкого света направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния. Это и есть правило обратных квадратов , котороеозначает, что:

При увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;

При увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;

При уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.

Обязательно надо заметить, что не существует какого-то "гарантированно хорошего" света, при котором всё, что попало в поле зрения объектива вашей фотокамеры, превращается в отличную фотографию. Точно так же не существует и "однозначно плохого" света. "Хорошим" и "правильным" освещение будет тогда, когда его направление и жесткость наиболее хорошо выявляют нужные нам для сюжета характеристики нашего объекта съёмки. И наоборот - "плохой" и "неправильный" свет акцентирует наше внимание на тех свойствах нашего объекта, которые мы показывать не хотели. К примеру, при съёмке в лучах света жесткого источника света кожа на лице теряет свой естественный цвет, зато становится шершавой, бугристой и испещренной морщинами. А мягкий свет делает эту же кожу мягкой, гладкой и нежной, позволяет насладиться естественным "телесным" тоном её цвета. В других ситуациях, когда необходимо подчеркнуть фактуру кирпичной кладки стены старинного дома, выявить форму каждого колоска на пшеничном поле или буквально "нарисовать" следы на песке - нет альтернативы скользящему жёсткому свету.

Так что не бойтесь экспериментировать и помните, что хороший снимок делает не оборудование, а фотограф.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Поставьте на стол небольшую модель, например куклу и "поиграйте" разными источниками освещения, которые найдёте у себя дома. Это может быть настольная лампа, торшер, софит или фонарик... Поснимайте свою модель при различных комбинациях света.

2. Возьмите фонарик, подойдите к зеркалу, посмотрите внимательно на своё лицо. Теперь, используя фонарик как моделирующий свет, освещайте лицо с разных сторон - сбоку, сверху, снизу. Проанализируйте это упражнение.

3. Предлагаю вам ответить на следующие вопросы:

• Как, используя освещение, добавить "возраст" человеку?
• В какое время суток лучше снимать пейзаж? Почему?
• Почему не рекомендуется снимать в помещении со встроенной вспышкой, особенно с близкого расстояния?
• Зачем в яркий солнечный день часто рекомендуется включать фотовспышку?

Результаты опытов, а так же вопросы по теме урока мы ждем на сайта.

В следующем небольшом уроке №2 вы узнаете: когда в большинстве случаев нужно соблюдать правила композиции, а когда можно рискнуть их нарушить и получить необычное изображение.

Слово «фотография» дословно переводится как «рисование светом». Именно поэтому красивый свет – залог хорошего снимка. Нужна постоянная практика, чтобы научиться «видеть» свет, «ловить» свет и выгодно использовать его. Но для начала неплохо бы обобщить в своей голове немного теоретических знаний о свете в фотографии . Этим-то мы и займемся!

Свет в фотографии можно классифицировать по следующим параметрам:

— характер освещения (мягкий или жесткий свет);

— способ получения освещения (направленный, рассеянный, отраженный);

— направление света относительно объекта съемки (фронтальный, боковой, контровой, верхний, нижний);

— роль того или иного источника в общем свето-теневом рисунке (рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий и фоновый);

— в зависимости от характера источника (естественный и искусственный свет);

— по цветовой температуре (теплый или холодный свет).

Можно до бесконечности выделять все больше и больше видов света, но мы остановимся на представленном делении.

Мягкий свет и жесткий свет.

Жесткий свет имеет характерную картинку, которую легко распознать по резкому контрасту между светом и тенью, минимумом полутонов. При жестком освещении тени от объектов становятся глубокими, а блики – ярко выраженными. Также подчеркивается текстура объектов съемки. Самый простой пример жесткого света – это солнце в яркий полдень. Также жесткий свет можно создать при помощи вспышек, направленных на объект съемки без использования каких-либо насадок. Жесткий свет дают студийные приборы с рефлектором или с насадкой типа соты, тубус и т.п.

Мягкий свет характеризуется более спокойным рисунком – максимум полутонов и градиентов. Поэтому в классической портретной съемке основным источником является источник мягкого света – студийный прибор с фотозонтом или софтбоксом или же мягкий свет из окна. Также примером мягкого света может служить естественное освещение в облачную погоду или свет в тени здания в солнечный день.

Как получить нужный светотеневой рисунок.

Светом можно управлять (при съемках в студии или со вспышкой) или же использовать то, что есть вокруг (при съемках на улице или в помещении без вспышки). Как бы то ни было, фотограф может использовать три разных по способу получения вида света .

Направленный свет получается при использовании довольно мощного источника, направленного на объект съемки с небольшого расстояния, без использования дополнительных насадок. Поэтому направленный свет – обычно жесткий с характерным светотеневым рисунком.

Отраженный свет получается при отражении основного источника от какой-либо поверхности. Это может быть зеркало, белый однородный материал, серебристая поверхность или обычная выкрашенная в однотонный цвет стена. Поверхности белого и серебристого цвета не изменяют цветовую температуру (т.е. сохраняют естественные цвета). Цветные поверхности при отражении света от них дают цветные рефлексы, поэтому их нужно использовать с осторожностью. Отраженный свет по жесткости занимает среднее положение между направленным и рассеянным.

Рассеянный свет – это свет от основного источника, который проходит через полупрозрачные субстанции, прежде чем попасть на объект съемки. В качестве рассеивателя могут служить кучевые облака на небе, кусок полупрозрачной ткани, лист бумаги, занавески или профессиональные приспособления (зонты на просвет, софтбоксы и т.п.). Также рассеянный свет – это свет в тени в солнечный день. Рассеянный свет – наиболее мягкий, дающий плавные переходы между светом и тенью на объекте съемки.

Вы наверняка зрительно представляете, что свет можно направлять под разным углом относительно объекта съемки: прямо на модель («в лоб»), сбоку, под 45 градусов, сзади, сверху или снизу. От угла освещения зависит способ передачи объемов на объекте съемки. Наверняка вы слышали выражения типа «плоский свет» и «объемный, художественный свет». Так вот для того, чтобы при помощи фотографии, двухмерного изображения передать объем, который мы видим в реальном, 3D мире, необходимо использовать свет, подчеркивающий объемность предметов.

Лучше всего с этой задачей справляется боковой свет , а в сочетании с акцентной подсветкой сзади он создает максимальный художественный эффект. Только боковой свет – понятие довольно широкое, его можно поставить под разными углами. То, как правильно выставить боковой свет, зависит уже от модели и особенностей ее внешности. Также красивый свето-теневой рисунок создает верхний свет , который часто используют для модельной съемки в студии. А вот нижний свет используют в основном для заполнения теней или для создания специфического эффекта съемки для фильмов ужасов.

Роль источников света в схеме освещения

Теперь рассмотрим роль разных источников в зависимости от их участия в общей картине освещения объекта съемки. Вы скорее всего уже встречали такие понятия как «заполняющий свет», «рисующий свет», «контровой свет» и т.п. Давайте разберемся, что означают все эти страшные понятия. На самом деле нет ничего сложного:

Рисующий свет – это основной источник освещения в схеме постановки света. Именно он прорисовывает основные объемы объекта, отсюда и название. В англоязычном мире этот свет называют «key light», т.е. ключевой свет. Источник рисующего света обычно бывает один, и он самый мощный по сравнению с остальными. В качестве рисующего света классически используют боковой или верхний свет.

Заполняющий свет – свет, который используется для равномерного освещения всей сцены. Его обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания освещенности в кадре, чтобы получить возможность нормально проэкспонировать снимок при желаемых значениях выдержки и диафрагмы.

Моделирующий свет применяется для создания акцентов (подчеркивания бликов) или же смягчения отдельных теней на объекте съемки. Обычно моделирующий свет является узконаправленным, а его мощность устанавливается так, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.

Контровой свет (его еще называют контурным) создается при помощи источника, расположенной за моделью. Обычно он используется для отделения модели от фона, для создания акцентов и художественной подсветки контуров фигуры. В классической портретной съемке контровой свет направляют либо сзади, либо сзади под углом (из-за плеча). Схемы с использованием контрового света – наиболее красивые. Контровая подсветка эффектно смотрится в мужских портретах, а также интересно смотрится для подсветки пышной прически у девушек. Кстати, именно благодаря контровому свету снимки, сделанные на закате, кажутся такими волшебными!

Фоновый свет – как можно догадаться из названия, он используется для подсветки фона. Дело в том, что из-за расстояния между фоном и моделью при использовании, например, одного источника освещения, фон оказывается затемненным. Это не значит, что его обязательно нужно подсвечивать, иногда фоновый свет не используют именно для создания такого эффекта глубины пространства. Свет на фон направляют либо точечно (создают световое пятно сзади модели), либо равномерно (одинаково освещают всю поверхность фона), либо создают мягкий градиентный переход. Последний вариант не советую использовать в недорогих студиях с дешевыми бумажными фонами, потому что они имеют особенность быть неидеальными. В результате на снимках получается такой бомж-эффект, да простите меня за такое выражение.