Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Экспозиция, экспопара и освещённость

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция в фотографии?
Неверная экспозиция — это выдержка и диафрагма при заданной светочувствительности. Неверная в большинстве случаев:-)
Правильная экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света для естественной передачи изображения.
При заданной светочувствительности, разумеется, за которую отвечает фотоматериал (плёнка, или фотоматрица в цифровике), обозначается в единицах ISO.

От экспозиции зависит качество изображения в плане освещённости. Недостаточное количество света (недодержка) приводит к плохой проработке теней (или темных участков снимка), избыточная экспозиция (передержка) — к плохой проработке в светлых участках. Варианты терминологии: недосвеченный снимок, пересвеченная фотография, достаточное экспонирование и т.д.
Но, кроме правильного экспонирования,

Экспозиция в фотографии есть набор экспопар, которые выбираются автоматикой из принципа "выдержка должна не допускать смаза снимка, а диафрагма отвечает за глубину резкости".

Как определить экспозицию? С помощью автомата камеры (встроенного в фотоаппарат экспонометра), внешнего фотоэкспонометра, по таблицам или на основе практического опыта.
Под практическим опытом понимаются бесконечные ляпы и ошибки горе-фотографа, вдохновлённого словами великого поэта:

"О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг"

Что такое экспозиция в фотографии? Для понимания сути дела совершим краткий экскурс в фотографическую ретроспективу:-)

Таблица экспозиции

Вот таблица значений экспозиции от 0 до 22. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, или экспозиционное число, его иногда обозначают EV (exposure value). Чем меньше экспозиционное число, тем больше света поступает на матрицу, и наоборот. Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 (такая имеется только в очень дорогих фиксах), EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32, 45) и коротких выдержках (1/500, 1/1000, 1/2000), экспозиционное число будет порядка 20 - 22, т.е. света нужно гораздо меньше.

Экспозиция. Таблица выдержек и диафрагм для ISO-100.

Светлый фон ячеек означает, что при таких длинных выдержках и раскрытых диафрагмах погодка во дворе темновата и на фотоматериал требуется больше света, а тёмный фон — с точностью до наоборот. Т.е. погодка зашибись и на фотосенсор нужно подать света гораздо меньше.

Обратите внимание, что вы можете сделать снимок с 1/2000 cек. и f1 — и он будет одинаково проэкспонирован с выдержкой равной 1 сек и диафрагмой f45. И здесь и там значение экспозиции = 11. Ниже указаны выдержки и диафрагмы, соответствующие этому освещению. Присмотритесь внимательнее к этим цифрам.

Таблица экспозиции, экспозиционное число 11:

Теперь мы понимаем, что выдержки и диафрагмы, отрабатывающие одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. И одинаковую экспозицию могут дать совершенно разные экспопары: чем длиннее выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. Подобрать нужную экспопару — ваша задача (а не автомата экспозамера!). Поэтому выбирайте её в зависимости от освещения и от того, как хотите снять, например:

Значения экспозиции слева — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, нужны для малой глубины резкости и размытия фона (портрет, или, например, для устранения смаза от движения объекта).
И наоборот, значения справа — для более резкого по всему плану снимка (пейзаж; меньшее отверстие диафрагмы, длинная выдержка.)

Всё это напоминает выбор фотокамеры в магазине: "Эта камера с очень большой фотоматрицей, но стоит дорого. А вот это цифрокомпакт, матрица маленькая — зато и цена куда приятней:) Кстати, такая проблема выбора будет пострашней любых мук творчества! :) На самом деле ничего страшного и запутанного здесь нет, достаточно немного поэкспериментировать с экспозицией и многое сразу станет понятно.

Как пользовать таблицу экспозиции? Какой смысл в этих самых экспозиционных числах EV? Для начала я попробую издалека. Освещенность бывает разная (светло/пасмурно), точно на глаз определить сложно. Для облегчения задачи берём следующую таблицу: смотрим освещённость и по экспозиционному числу выбираем соответствующую экспопару (выдержку и диафрагму) из первой таблицы. Светочувствительность указана для удобства. Обе таблицы и представляют собой примитивный табличный фотоэкспонометр:-)

Экспозиционное число для разных условий освещения и светочувствительности.

Если чувствительность потребуется не 100, а 200, то проще всего (и без всяких таблиц) укоротить выдержку в 2 раза, например с 1/125 до 1/250 сек. Или, не меняя выдержки, зажать на деление диафрагму...

Правильная экспозиция на практике.

Приведённые выше таблицы интересны только с теоретической точки зрения, а на практике они малопригодны. Поэтому далее приступим к правильной экспозиции в более практической форме. Для начала соединим таблицы эспозиции в одну более простую, без "оттенков" освещения.

Да, это примитивно и, разумеется, очень приблизительно. Но и прогресс не стоял на месте и вот вместо таблиц был изобретён прибор — фотоэкспонометр, автоматически определяющий экспопару: и выдержку и диафрагму! Это был настоящий прорыв в фотоделе, и фотографы с удовольствием пользовались экспонометром, да и сейчас пользуются — теперь уже встроенным в фотоаппарат. Иногда даже не зная этого:-)

Внешний фотоэкспонометр Ленинград-2, 1961 г.

С помощью такого старинного экспонометра можно было легко определить выдержку и диафрагму при установленной чувствительности. Замеренная экспозиция вводилась в камеру руками, а фотограф мог считать, что это и есть автоматизация съёмки:-) Кстати, экспонометры, предназначенные для плёночной фотографии, вполне пригодны и для цифровой, у кого есть работающий раритет — можно попробовать.

Но зачем? Ныне встроенный в цифровую камеру автоматический экспонометр решает все проблемы, а надобность в таблице экспозиции и вовсе не нужна. Но случаи бывают разные и автоматика не всегда справляется: реже — с определением освещения, чаще — с замыслом фотографа. Откуда ей знать, что у фотографа вообще могут быть замыслы?! Да он же просто жмёт кнопку! :)
У кого замыслы всё же есть, советую дочитать до конца.

Солнечное правило шестнадцати.

А что делать, если нужно установить экспозицию самому, в ручном режиме, без фотоэкспонометра? С древних фотовремён, когда простейших экспонометров ещё не существовало, всегда так и поступали, даже мечтать не смели об истинном чуде:) Те мастера и не подозревали, что их опыт и смекалка достойны большего уважения, нежели умение нынешних фотографов пользоваться автоматикой. Старые мастера были ближе к природе, поэтому рождались правила экспозиции, основанные на природных явлениях — вот где настоящий натурпродукт! Позволю себе напомнить вам о чудесах истинных (а не о показателях роста средних зарплат в стране — средних между дворником и советом директоров корпорации). Итак,

солнечное правило 16.

Оно же «Пуд Солнца», «Sunny-16», «Солнечно-16».

Солнечное правило шестнадцати — метод определения корректной экспозиции при съемке на улице в солнечный день без применения экспонометра.

В яркий солнечный день, когда облака совершенно не омрачают небосвод, поставьте значение диафрагмы f/16 , а выдержку 1/100 сек, или близкие к сотне значения (1/90, 1/125). Это при ISO 100. Если ИСО 200, то выдержка 1/200, если ИСО 400, то выдержка 1/400 и т.д.
Короче говоря, при f16 выдержка = 1/значение ISO .
Для среднестатистической сцены это солнечное правило шестнадцати вполне работает. Предположим, у нас ИСО 100, выдержка 1/100, диафрагма f16. Что делать, если солнца мало, или его нет? какую ставить диафрагму?

Для жителей широт Петербурга, Осло, Лондона и Магадана солнечное правило шестнадцати крайне неудобно, им лучше пользоваться правилом "Пасмурно 5.6", чтобы каждый раз (и много дней в году) не утомляло вычислять экспозицию от диафрагмы 16:)

Если нужно менять диафрагму в пределах одного освещения, то выдержку подбираем согласно таблице выше или примеру ниже. А ещё лучше по правилу: зажали диафрагму на 1 ступень, ставим выдержку длиннее на 1 ступень. Открыли диафрагму на 2 стопа — и выдержку укоротили тоже на 2 стопа.

Вот, например, выдержка при диафрагме 8, ISO 100.

Экспозиция ниже сделана на основе солнечного правила (f16, 1/90, ISO=100). Чтобы укоротить выдержку на один стоп (до 1/180), диафрагму с f16 я тоже приоткрыл на ступень, а чувствительность не менял. Экспозиция осталась точно такой же, посему я привёл лишь одно фото.

f11, 1/180 сек., IS0=100

Стоп

Стоп — это разница между ближайшими типовыми значениями диафрагмы (или выдержки, или ISO.) Не стоит путать стоп (деление, ступень) с промежуточным значением. Т.е. после f5.6 следующая ступень диафрагмы f8, а не f6.7 — что было бы всего лишь полстопа. И если, например, установлено значение диафрагмы 2.8, то прикрыть её на пару стопов означает установить её в положение 5.6

Напомню типичные значения диафрагмы (примерная разница между стопами в 1.41):

f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

И типичные значения выдержек (разница между стопами примерно в 2 раза):

1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; и т.д.

ISO меняется тоже в 2 раза): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; и т.д.

Вернёмся к солнечному правилу 16. В солнечную погоду на песчаном пляже (или ярком белом снеге) вполне можно начать с диафрагмы f22 (выдержка 1/100, ISO 100).

Солнечное правило, разумеется, не панацея от всех бед и не конечный результат. Это выбор начальной точки экспозиции для дальнейшей её корректировки.

Вот ещё экспозиция с ярким солнцем без единого облачка. Ставлю F16. Но фотография получилась с недодержкой, а проще говоря, слишком тёмной. Почему? Солнечное правило шестнадцати не сработало, потому что апрельское солнце опускалось уже к линии горизонта, и было окутано лёгкой дымкой, а ветви деревьев делали свет ещё более рассеянным и усугубляли недодержку.

f16, 1/90 сек, IS0=100

После открытия диафрагмы на 2 стопа (не меняя остального), экспозиция оказалась в норме:

f8, 1/90 сек, IS0=100

Следующая фотография. Диафрагма открыта ещё на 2 стопа, выдержка соответственно укорочена. Зачем? Экспозиция снова в норме, а короткая выдержка часто бывает нужнее длинной, не правда ли?

f4, 1/180 сек, IS0=100

А ниже видим мнение фотоаппарата! Или, если хотите, его экспонометра. Вот какая экспозиция получилась в автоматическом зёлёном режиме.

f6.7, 1/180 сек, IS0=100

Автомат тоже предпочёл укоротить время срабатывания затвора, хотя и зажал диафрагму до f6.7. А экспозиция получилась аналогичной, потому что освещение изменилось. Это заметно по пню, который оказался полностью освещён пробившимся солнцем.

Кстати говоря, не забывайте про выдержку, ведь можно начать солнечное правило и с нее, а диафрагму подобрать согласно таблице экспозиции, или (на выбор), вашим ощущениям освещённости.

Что важно знать. Фотографируемые объекты имеют различную яркость из-за разной отражательной способности к свету, например, чернозём имеют очень низкий коэффициент отражения, а свежевыпавший чистый снег очень высокий. Кроме того, важный для фотографа участок изображения может занимать различную площадь кадра, что нередко приводит к тому, что этот объект будет неправильно проэкспонирован — передержан, или недодержан. Если значимый для съёмки объект занимает меньшую часть кадра, то следует делать замер экспозиции именно по нему, вплоть до точечного замера.

Небо пересвечено...

Я очень люблю эти примеры наглядно показывающие, что дело не в малом динамическом диапазоне цифрового фотоаппарата, а в неверно установленной экспозиции. Такое случается часто, сложность вызвана различной степенью яркости облаков и листвы.

Вот некоторые показатели отражения различных поверхностей (в %):

Черный бархат и мокрый чернозём - 1-5
Летняя растительность, листья, хвоя 8-12
Асфальт мокрый и сухой до 18
Листва осенью 15-30
Лицо человека 25-35
Белая матовая бумага, светлые облака 60–70
Море, чистый снег 75–78
Полированное серебро 88–93

Цифры эти учить не нужно. Просто следует понимать, что кожа лица, хвойный лес или снег различаются по отражательной способности и вам придётся делать поправку экспозиции в ту или иную сторону, учитывая площадь главного объекта в кадре. А сын ошибок трудных поможет тем быстрее, чем лучше усвоите основы экспозиции:)

Повторю примерные значения выдержек для движущихся объектов.

Выдержка и скорость

При фотосъёмке движущихся объектов чаще всего пользуются выдержкой (или устанавливают фотоаппарат в режим «приоритет выдержки»). Чем выше скорость движения, тем меньшее время должен быть открыт затвор фотокамеры, иначе объект может быть смазан. При этом следует помнить о расстоянии.

Чем ближе к фотографу объёкт съёмки, тем короче должна быть выдержка.

Ниже видим таблицу максимально длинных выдержек для съёмки движущихся объектов с расстояния 10 м. При уменьшении расстояния вдвое (5 м) выдержку придётся укоротить в два раза. При расстоянии 20 м выдержки могут быть длиннее в два раза, а на 50 м — в четыре.

Какие ещё условия съёмки следует учитывать?

Условия таблицы выдержек: расстояние до объекта 10 м, фокусное расстояние 50 мм в ЭФР, направление движения перпендикулярно оптической оси объектива (для выдержек справа) и направление вдоль оси объектива для выдержек слева.

Направление движения важный фактор, который новички совершенно не учитывают. Направление видно из левых и правых значений выдержек.

Предполагается, что объекты движутся мимо фотографа — перпендикулярно оптической оси объектива (т.е. 90°, это для выдержек справа), а если под острым углом, то выдержку можно выиграть соответственно углу. В случае движения локомотива прямо на фотографа (т.е. 0°) выдержку можно иногда удлинить даже в 5 раз, что отображено в таблице левым рядом значений выдержек.
Но лучше всё же не снимать стоя на рельсах летящий на тебя тепловоз!

Фокусное расстояние объектива может значительно влиять на установку выдержки, которая должна быть короче, чем значение данного фокусного — для предотвращения смаза. Например, наша таблица пригодна для объектива с фокусным расстоянием 50 мм (ЭФР).

Но при использовании широкоугольной или длиннофокусной оптики выдержка должна быть короче, чем 1/F , где F — фокусное расстояние объектива (ЭФР). Например, 1/125 при ЭФР 100 мм, или 1/250 при ЭФР 200 мм. Или ещё короче: и чем короче, тем лучше для избежания смаза (если, конечно, позволяют условия экспозиции.)

Повторим ещё раз, что должен учитывать фотограф для установки необходимой выдержки.

1. скорость движения объекта
2. расстояние до него
3. направление движения
4. фокусное расстояние объектива

А вот повторять, как выбрать диафрагму и увязать её с выдержкой я не буду. Кто не понял, внимательно читайте ещё раз данную страничку, или "Учебник фотографии" — там где выдержка и диафрагма. Но добавлю следующее.

Эти таблицы экспозиции имеют скорее теоретическое значение, нежели практическое — поскольку на практике возникает ситуация своя, особенная, зачастую непредсказуемая. И дело не только в том, что некий велосипедист может ехать 7 км/ч, а иные достигают больше 40. Многое зависит от ваших предпочтений: как показать скорость — смазыванием движения самого велосипедиста, или фона за ним (как при съёмке с проводкой).

А ещё фотографу нужно уметь представить будущую тональность снимка - светлее/темнее, или выделить главный объект съёмки малой глубиной резкости. И здесь экспозиция должна переплетаться правильным исполнением технической части фотографии с её творческим замыслом и композиционным решением.

Что касается экспозиционных таблиц, то они всего лишь наглядно показывают, как жёстко зависит одна экспопара от другой. Но понимание теоретического момента облегчит вам успех в практике, особенно в тех случаях, когда автоматика не справляется!

Что такое выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Введение в экспозицию

Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция - это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.

Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:

Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии - ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.

При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.

Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет - это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях - совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует - программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет "придумать" те детали, которые были потеряны при пересвете.

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.

Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

Выдержка

Диафрагма

Чувствительность ISO

Выдержка - это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.

Диафрагма - это механический "зрачок" объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) - минимален.

Чувствительность ISO - степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не "ослепнуть" от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать "куриной слепотой" в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).

Эти три параметра и задают экспозицию.

Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами - включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае - стакан это ячейка матрицы, вода - световой поток, кран - диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана - выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время - единственный выход, чтобы соблюсти все "формальности" - это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана - это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) - выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).

Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен "по рубчик", то есть, фотография была правильно проэкспонирована?

Экспозицию нужно сначала замерить

В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину... Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них "заточен" под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции...

• Интегральный (матричный) замер
• Частичный и точечный замер
• Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу...

	Интегральный (матричный) замер	Частичный, точечный замер	Центрально-взвешенный замер
Область замера	Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого "среднего арифметического" задаются выдержка и диафрагма.	Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном - меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции	Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять	Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно "выбиваются" из общей тональности.	Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример - портрет человека в темной одежде на темном фоне.	Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра.
Когда не стоит применять	Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.	Неизвестно, что попало в малую по площади область замера - белый снег или темные ветки. Результат - практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке "пестрых" сюжетов.	Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж).

После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару - выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:

Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма - 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!

Экспозицию можно скорректировать...

Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос - как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция - просмотр гистограммы.

Гистограмма - это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

В данном случае видно, что гистограмма "упирается" в левый край - это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку "на 1 щелчок колесика", то есть, на 1/3 шага).

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:

Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево - темнее (отрицательная экспокоррекция).

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет "обрезана" со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:

В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.

Иногда возникает ситуация, когда гистограмма упирается и вправо и влево - в этом случае на снимке идет одновременная потеря деталей в тенях и в светах.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
2. Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие - в режиме точечного или частичного?
3. Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
4. Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.

Проект Free Foto Help .ru это основы фотографии для начинающих. Он был задуман как бесплатная помощь человеку, впервые решившему разобраться в цифровых фотоаппаратах, основах фотосъёмки, композиции кадра и послесъёмочной обработке фотографий - поэтому все статьи и уроки написаны простым и понятным языком, с минимальным употребелнием специфических профессиональных фото терминов.

Если вы решили изучить искусство фотографии, но не знаете с чего начать - сделайте первый шаг в мир профессиональной фотографии вместе с Free Foto Help .ru . Изучив уроки фотографии и другие материалы сайта вы освоите основы фотосъёмки, познакомитесь с терминологией профессиональных фотографов, узнаете чем зеркальный фотоаппарат отличается от компактного и почему профессиональные фотографы отдают предпочтение цифровым зеркалкам, а так же многое другое, что позволит вам сделать быстрый и лёгкий старт в познание фотографии как искусства.

Где учиться фотографировать: школа фотографии, фотокурсы или бесплатные уроки фотографии?

Как научиться фотографировать красиво? С этим вопросом, большинство начинающих фотографов ищут фотокурсы или школу фотографии. Не спешите искать фотошколу или курсы фотографии - вы можете научиться фотографировать легко, просто и бесплатно!

Уроки фотографии, понятные всем

В бесплатных уроках фотографиии я расскажу вам об основах фотосъёмки простым и доступным языком, без сложных терминов и расчётов, на простых примерах, не требующих специальных знаний

Не понимаешь о чём говорят фотографы?

Понять о чём говорят или пишут профессиональные фотографы, когда вы изучаете отзывы о фотоаппаратах и другом фотооборудовнии или общаетесь на фото-форумах вам поможет краткий словарь фото-терминов и разговорных выражений профессиональных фотографов

Как правильно настроить фотоаппарат

Почему фотография светлее или темнее чем нужно? В тех случаях фотосъёмки, когда условия освещения отличаются от обычных получить правильную экспозицию в автоматическом режиме довольно сложно.

Для настройки фотоаппарата в ручном режиме фотографу нужно установить всего лишь три параметра. Примеры настройки фотоаппарата в ручном режиме

Как научиться
фотографировать зеркальным фотоаппаратом

Полистав инструкцию своей первой цифровой зеркалки, начинающий фотограф приходит к выводу, что научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом самому вряд ли возможно. И начинаются поиски подходящих курсов фотографии. А вы знаете, что научиться фотографировать зекралкой не сложнее, чем любым другим фотоаппаратом

Бесплатные книги для начинающих фотографов

Бесплатные книги по теории и практике фотографии в формате PDF не только позволят вам быстро и легко научиться фотографировать, но и помогут определиться с выбором и покупкой фотоаппарата, объективов, фото- вспышек, освешения для фото-студии и другого фотооборудования

Фотография как искусство

Хотите узнать как завладеть вниманием зрителя и заставить его подолгу смотреть на ваши фотографии? Если вы мечтаете в ближайшем будущем добится успеха в профессиональной художественной фотографии, начините изучение искусства фотографии уже сегодня

Всё о зеркальных фотоаппаратах

Вы хотите купить зеркальный фотоаппарат, но вас смущает незнание технических тонкостей фототехники? Вы уже изучили тысячу отзывов о зеркальных фотоаппаратах, но так и не можете определиться с выбором своей первой зеркалки? Воспользуйтесь советами опытных фотографов

Как выбрать фотоаппарат

Многие начинающие фотографы сравнивают количество разных настроек фотоаппаратов, их технические характеристики, но выбрать определённую модель фотоаппарата так и не могут

Как проверить фотоаппарат перед покупкой

Не знаешь как проверить фотоаппарат перед покупкой? Предлагемый порядок тестирования цифрового фотоаппарата перед покупкой применим к любым цифровым фотоаппаратам, в том числе зеркальным фотокамерам

Как выбрать объектив для фотоаппарата

Выбор объектива для фотоаппарата едва ли не важнее, чем выбор самой фотокамеры.
Обычно, вопрос о том, купить зеркальный фотоаппарат в комплекте с объективом или нет возникает ещё до покупки вашей первой зеркалки и ответить на него часто оказывается ещё сложнее, чем выбрать фотоаппарат

Как сделать бюджетную фотостудию

Осветители и приспособления для собственной фотостудии можно сделать своими руками, при этом качество студийных портретов, снятых в такой бюджетной фотостудии будет не хуже, чем в арендованной профессиональной фотостудии

Свет как материал фотографа

Сама технология получения фотографического изображения позволяет фотографу автоматически создавать иллюзию трёхмерности на плоской фотогнрафии, однако при условии, что фотограф воспринимать свет не как нечто само-собой разумеющееся, а как инструмент и материал, из которого получается фотография, такой же материал которым является глина для гончара или звук для музыканта

Почему зеркалка фотографирует хуже компакта

Владение цифровым зеркальным фотоаппаратом всегда было привилегией профессиональных фотографов. Но сегодня даже начинающий фотограф может позволить себе покупку зеркального фотоаппарата. А вы уверены, что любой зеркальный фотоаппарат фотографирует лучше мыльницы?

Виртуальный фотоаппарат с примерами настроек в режиме М

Виртуальный симулятор фотоаппарата (тренажер начинающего фотографа) позволяет настраивать практически все параметры настоящей зеркалки при разных условиях фотосъёмки. Примеры настроек виртуального фотоаппарата в ручном режиме М позволят научиться быстро исправлять собственные ошибки фотосъёмки

Готовимся к праздничной фотосъёмке!

Готовясь к празднику, мы обычно сосредотачиваемся на подготовке праздничного ужина, выборе и упаковке подарков и совершенно забывают подготовиться к фотосъёмке!

Именно поэтому, очень мало фотографий, снятых вами в праздники остаются столь же восхитительными и волнующими уже через год после фотосъёмки.

Вы можете подумать, что всё дело в практике - нужно больше фотографировать праздники и у вас когда-нибудь получатся отличные снимки, которые разбудят ваши воспоминания через много лет, с такой же силой, как будто праздник был только вчера.

Правила фотосъёмки на морозе

В инструкции фотоаппарата написано, что он не может фотографировать при отрицательной температуре! Пять правил фотосъмки зимой, соблюдая которые вы не испортите свой фотоаппарат даже в тридцати-градучный мороз

Фотосъёмка семейного праздника

Праздничная фотосъёмка всей семьи дело не лёгкое, особенно если семья большая и праздник удался - долго вас ждать никто не будет, поэтому вместо радостных улыбок очень большая вероятность получить лица уставшие от ожидания фотосъёмки. А советы по фотосъёмке от ваших дорогих родственников - это ещё одна причина подготовиться к семейной фотосьёмке заранее

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.

Окончательно понял, что зачем нужна выдержка, диафрагма и ISO нужно написать как можно понятнее, простыми словами. Слишком много идёт вопросов от учеников и читателей, проще давать ссылкой.

Выдержка

Итак, выдержка. Это время, за которое свет падает на матрицу. Измеряется в секундах и долях секунды. Обычно у камеры можно выставить выдержку от 30 секунд до 1/4000 секунды, у старших моделей до 1/8000.

«Одна восьмитысячная секунды» это очень мало, так называемая «очень короткая выдержка» - можно заморозить на снимке крылья у колибри или поймать почти застывший в воздухе снаряд, вылетающий из дула танка (если реакции хватит нажать на спуск вовремя). Чем меньше это время, чем короче выдержка, тем меньше света пройдёт в камеру, на матрицу.

«Тридцать секунд» это очень много, то есть «очень длинная выдержка» - когда на ночной улице нет машин, а только следы от их фар, это как раз сколько-то секунд выдержки.

При помощи режима Bulb или пульта-тросика можно давать выдержку в десятки минут. Например, чтобы сделать снимок неба с звёздами, размазавшимися в линии.

Людей, которые стоят и вам позируют, можно снимать и на 1/30 секунды, если они не застыли но ещё ведут себя спокойно, лучше снимать на 1/100 секунды. Детей, которые активно бегают, на 1/300 секунды. Хоккеиста на матче или баскетболиста, чтобы заморозить, я бы снимал на 1/250-1/800 секунды. Велосипедиста в полёте над трассой, сноубордиста в прыжке, или раллийную машину, вспорхнувшую над пригорком, на 1/1000 секунды и короче. А вот кадр, сделанный в метро с выдержкой 1/5 секунды - видно что неподвижные люди резкие, а движущиеся размазались.

В то же время, если я захочу снять чёткую машину, чтобы у неё были размазанные вращающиеся диски и размазанный от движения фон сзади, я установлю выдержку порядка 1/40 - 1/60 и буду вести автомобиль «в прицеле» камеры, а в нужный момент плавно нажму на спуск, не останавливая движения. Это называется «съёмка с проводкой». Так можно , а то что не движется само двигать и тоже снимать. Вот пример снимка, сделанного недавно на Sony A7 при выдержке в 1/60 секунды на Садовом Кольце:

На объективе с фокусным расстоянием 50 миллиметров лучше снимать на выдержке от 1/50 и короче (1/100->1/1000....), а если миллиметров больше, то соответственно сокращать выдержку. Скажем, на 100-400mm стоит фотографировать от 1/100 до 1/400, в зависимости от фокусного расстояния (общая формула 1/F где F = фокусное расстояние объектива). Это в случае, . Причина простая - объектив дрожит у вас в руках, и выбрав слишком длинную выдержку вы смазываете картинку. Она становится нерезкой не потому что объектив плохой, а потому что вы неправильно снимаете.

Диафрагма

Видели, как у человека на солнце сужаются зрачки, а в темноте расширяются? По сути, это работает диафрагма в глазу.

Регулирует количество света, проникающего через объектив в камеру, на матрицу. Чем сильнее она свёрнута (закрыта) тем меньше проникает света. Диафрагму нужно закрывать если света больше, чем вам нужно. Но это только половина дела.

Одновременно, диафрагма регулирует глубину резкости. «Глубина резкости» не то же самое что резкость, то есть, я говорю не о чёткости картинки, и не о том, резкие ли волосы и ткань на фотографии человека, видна ли каждая ворсинка. Речь о том, размазан за ним фон, или нет. Чем диафрагма раскрыта шире, тем глубина резкости меньше. На объективах типа f/1.4 или f/1.2 она может быть ооочень маленькой - буквально миллиметры. То есть, на портрете глаза ещё будут резкими, а уши и кончик носа уже размоются.

Да, и глубина резкости это не только фон - размывается всё, что за её пределами, как спереди, так и сзади.

Ближайшая аналогия из жизни - как человек щурится. Когда веки сильно сжимаются возрастает та самая глубина резкости, и то что перед этим человек видел подразмытым, из-за каких-то особенностей наведения глаза на дальность, или оптических дефектов самого глаза, становится чётким.

Глубина резкости измеряется в метрах (сантиметрах и миллиметрах) - чем сильнее закрыта диафрагма, тем дальше от вас начнётся размытие.

Если диафрагму закрыть слишком сильно (до f/22, например) вместе с возросшей глубиной резкости, начнёт теряться чёткость картинки. Вы получите глубину резкого пространства «от меня и до горизонта», но больше не сможете разглядеть даже на чётких объектах мелкие детали - капилляры на листиках, усики у цветка и надпись мелким шрифтом на заборе, потому что свету сложно проникать через сильно закрытое ответствие в объективе, он начинает смешиваться.

ISO

Чувствительность сенсора к свету. Чем выше значение, тем лучше сенсор видит в темноте, тем меньше света ему нужно, чтобы получить аналогичную картинку.

Если брать аналогии из анатомии, то это как чувствительность глаза: есть те, кто видит в темноте лучше других, и будь они роботами, про них можно было бы сказать, у них «более высокое ISO».

Чем выше чувствительность, тем больше на фотографии зерна и шума, тем сильнее падает резкость (не глубина резкости!) и детализация. Если при ISO 100 на портрете человека будет виден каждый волосок, то на ISO 25600 все они смажутся в кашу, фото будет чем-то похоже на картину, где волосы рисовали мазками кисти [и посыпали песочком].

Здесь главное... не бояться! Не в резкости волос ценность снимка. Как показала практика, если взять фотографии с любой более-менее современной камеры, будь то Canon 550D или Nikon D3100, не говоря уже о более современных и старших моделях, сделанные при ISO 6400 и распечатанные на формате A4, то будет видно, что картинка ещё очень даже ничего . Все эти шумы, которые очень хорошо видно при большом приближении, совсем теряются при печати или уменьшении размеров фотографии.

Вот как выглядит тестовая картинка, без обработки, снятая с ISO 12800 на Canon 1D X:

Другие примеры можно глянуть в посте "